Выращивание огурцов: посадка, уход, сбор урожая

Огурцы – самая древняя овощная культура. Огурцы чем меньше, зеленее и недозрелее, тем лучше и вкуснее. Самый диетический из всех диетических продуктов. Он на 95-98% состоит из воды, а значит, содержит минимум калорий. Но и оставшиеся проценты небесполезны — огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые способны замедлять процессы старения и образование камней в почках и печени.

Содержит сахар, белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, хлорофилл, фолиевая кислота, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, марганец, цинк, медь, хром и даже серебро.

Огурцы требовательны к условиям выращивания, но при соблюдении некоторых условий ежегодно дают богатый урожай.

Подготовка участка под выращивание

Требования к почве. Сначала надо выбрать участок, на котором будут расти огурцы. Желательно, чтобы он был повернутый на юг, ведь эти овощи любят солнечное место без сквозняков. Надо учесть, какие предыдущие культуры здесь выращивались. Хорошо, если это были картофель, помидоры, цветная капуста, корнеплоды, бобовые. Не стоит сажать зеленцы в том месте, где росли кабачки, патиссоны, баклажаны. После них в почве накапливаются микроорганизмы, которые потом приведут к заболеванию растений.

Земля для посадки огурцов должна быть:

• рыхлой;
• структурированной;
• плодородной.

Поэтому на открытых участках лучше выбрать легкие суглинистые или песчаные грунты, которые обладают хорошей водопроницаемостью. Важно, чтобы они содержали большое количество перегноя.

Совсем непригодными для выращивания огурцов считаются холодные торфяно-болотные почвы. Они содержат мало фосфора, калия, магния и других микроэлементов. Торфяная земля медленно прогревается весной и быстро охлаждается осенью.

Приемлема кислотность почвы для огурцов 6-7 единиц. При уровне рН 6-6,1 единиц наблюдается наибольшая отдача растения. Ведь такие показатели кислотности способствуют образованию максимального количества женских цветков.

Осенняя подготовка почвы. Подготовку грунта для огурцов можно начинать уже осенью.

Перекапывание. После сбора урожая необходимо удалить с участка остатки растений и сорняки. Если на огороде свирепствовали вредители стоит перекопать землю. Тогда жуки, личинки, которые попали на поверхность, за зиму погибнут, а мыши покинут участок. Осеннюю перекопку также производят, если почва тяжелая, уплотненная и есть опасность в задержке на ней снега. Затяжные вёсны с медленным прогреванием почвы являются предлогом для проведения таких мероприятий.

Не стоит трогать землю, в следующих случаях:

• участок с уклоном;
• участок, подверженный затоплению;
• легкие грунты, склонные к эрозии.

Известкование. Нужно определить уровень рН. Это можно сделать с помощью специального прибора или в лаборатории. Если такой возможности нет, используют лакмусовую бумагу. Для этого лопатой берут грунт с глубины 30 см. В кулаке сжимают его с бумагой, по цвету которой определяют кислотность.

Также индикатором уровня рН являются растения, которые находятся на участке. Если это подорожник, хвощ, вероника дубравная, пикульник, осока, конский щавель, мята, лютик ползучий, мокрица, то земля кислая. Пырей ползучий, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, бодяк огородный, ромашка непахучая и клевер свидетельствуют о некислой почве или с невысоким показателем кислоты.

Для нейтрализации завышенного уровня рН проводят известкование такими веществами, как гашеная известь, зола, доломитовая мука, мел, цементный пепел. Эту процедуру проводят раз на 4-5 лет.

Органические подкормки. Для насыщения грунта полезными микроэлементами осенью производят подкормки. Ведь корневая система зеленцов поверхностная и быстро впитывает вещества. Органика, разлагаясь, становится источником углекислого газа, который необходим при росте овощей. Если кислотность грунта невысокая, надо применять жидкие щелочные удобрения.

Подготовку почвы для огурцов можно продолжить внесением свежего навоза осенью. Он поможет разрыхлить тяжелые глинистые грунты и свяжет песчаные. В его состав входят азот, калий, фосфор, кальций. Расход вещества – на 1 кв. м. от 6 до 9 кг. Если земля легкая вносить нужно меньше, тяжелая – больше. Свежий навоз не стоит применять одновременно с известью. Они вступают в реакцию, при которой теряется азот.

Предшественники – хорошие и плохие

Согласно правилам севооборота, наиболее подходящими предшественниками огурцов считаются

• картофель,
• лук,
• капуста,
• томат
• различные сидеральные растения (люцерна, клевер, горчица, рожь, овес и т.д.).

Категорически не рекомендуют сажать огурцы после всех растений семейства тыквенные: арбуз, дыня, патиссон, кабачок, огурец, тыква, так как они потребляют из почвы одни и те же питательные компоненты, истощая ее, и имеют одинаковые заболевания и вредителей.

Покупка семенного материала

Принцип выбора семян. Семена влияют на сборы. Поэтому главным моментом в выращивании является выбор посадочного материала, от него на 50% зависит успех выращивания.

Чтоб труды не были напрасными внимательно изучайте упаковку. Красочный пакетик не гарант качества. Начинайте выбор перед походом в магазин. Туда вы должны отправляться с готовым списком сортов. Поэтому решите для чего вам огурцы: исключительно для салатов или планируете консервировать. Также большое значение имеет место: теплица или грядки на улице.

Надписи на упаковках. Обязательно читайте информацию на пакетиках. Не все знакомы с профессиональной маркировкой. Профессионалу известна приставка в конце названия F1. Новички должны знать, что это гибрид, полученный скрещиванием нескольких сортов. Имеет наилучшие качества, стойкость к болезным, неблагоприятному климату и относится к первому поколению после селекции.

Для тех, кто намерен взять с гибрида семена, могут не спешить – качество сортовых достоинств утратятся и у вас вырастут огурцы неизвестного сорта. Семена у гибрида брать не следует.

Подготовка семян к посадке

Грамотная подготовка семян огурцов к посадке – залог успешного урожая. Практика доказала, что эти приемы влияют и на количество «зеленцов», и на их вкусовые качества.

Отбраковка пустых семечек. Начать нужно с отбора пустых семечек. Да, в пакетике зачастую можно  обнаружить их в количестве всего 10-12 штук. Но и среди такого незначительно количества попадаются пустые, неполновесные семена, а потому их необходимо сортировать.

Отбор до сих пор проводят испытанным «дедовским» способом:

• На литр воды добавляем столовую ложку соли, перемешиваем.
• Огуречные семечки опускаем в раствор.
• Сливаем те, которые всплыли: они неполновесные и для посадки непригодны.
• Остальные промываем и сушим на салфетке.

Желательно сразу провести калибровку. Может получиться так, что у одного и того же сорта размер семенного материала отличается. Это не означает, что мелкие семена плохие. Просто рассортируйте их.  При посадке мелкие будем высаживать на глубину до 1 см, а крупные – до 1,5 см. Если у вас в запасе большое количество семян, то используйте только крупные.

Совет! При покупке посадочного материала обращайте внимание не столько на привлекательных внешний вид пакета, сколько на срок годности семян и их количество. Используйте зернышки 2–3-летный давности, они всходят лучше всего.

Правила подготовки семян для открытого грунта. Перед посевом проводят целый ряд процедур, необходимых для того, чтобы маленькое семечко окрепло.

• проверка на полновесность семян;
• отбор и калибровка;
• обеззараживание, т. к. на поверхности семени могут находиться возбудители болезней;
• прогревание для получения быстрых всходов;
• подкормка;
• проращивание, чтобы быстрее получить сеянцы;
• закаливание для устойчивости к температурным перепадам.

Проверку на полноту и полновесность мы провели, откалибровали семена для посадки, продолжаем дальнейшую отработку. Проводим процедуру обеззараживания. Для этого дезинфицируем наши семечки в темно-фиолетовом (крепком) растворе марганцовки. Опускаем их в раствор на 15-20 минут, затем тщательно промываем.

Прогревают обработанный материал двумя способами. Если вы готовите семена к посадке заранее, то месяц их можно подержать рядом с отопительными приборами при температуре от +25 до +28°С. В случае, когда процедуру затягивать некогда, достаточно прогреть 2-3 часа при  +50–55°С. Благодаря такой обработке семена не просто дружно и хорошо всходят – на растениях впоследствии образуется много женских цветков, да и урожай можно получить гораздо раньше.

Совет! Некоторые огородники практикуют интересный прием: они носят пакетик с семенами у тела около недели, грея их своим теплом. «При этом способе урожай отличный», – уверяют они.

Дальше важно семена подкормить. В марлевых мешочках огуречные семечки замачивают в питательном растворе на 12 часов. Используют раствор древесной золы или нитрофоски (1ч. л. на литр воды). Природные стимуляторы также могут подпитать  посевной материал, например, гумат натрия или «Эпин».

Считается, что хорошим стимулятором дальнейшего роста является талая вода. Но тут уже ориентируйтесь «по обстановке»: если район экологически чистый, то талая вода действительно полезна.

После подкормки семена промывают и оставляют в теплом месте при температуре +25°С до набухания. Проклюнутся они на вторые сутки. Сильно проращивать их не нужно. Достаточно, чтобы появились маленькие корешки размером до 1-2 мм.

Переходим к процедуре закаливания: проросшие семечки оставляем на нижней полке холодильника на сутки. Этого будет достаточно. Все – огуречное семечко, пройдя через многие испытания, готово к посеву.

Совет! Если вы приобрели гибридные семена, где на упаковке после названия сорта стоит «F1», то проделывать все эти манипуляции не обязательно. Как правило, такие семена уже обработаны. Их достаточно подкормить и прорастить, проведя отбор полновесных семян.

Посев семян в открытый грунт

Когда сажать? Проклюнувшиеся семена, даже при условии того, что росточки маленькие, готовы к высадке. То есть, временные сроки подготовки семян зависят от периода, в который необходимо их поместить на грядку. Много вопросов задают насчет того, когда сажать огурцы.

Время посадки огурцов в открытый грунт зависит от их сорта, однако различия в сроках не значительны. В любом случае почва должна быть прогрета на глубину 10 — 15 см, при этом ночью должна быть температура не ниже 15°С.

Обычно предлагается садить семена огурцов в конце мая — начале июня. Но ориентироваться нужно на отсутствие заморозков и солнечную погоду.

Большинство огородников прибегают к помощи лунного календаря при выборе даты, когда сажать огурцы будет можно.

Чаще всего ориентируются на растущую луну, например, в 2017 году, наиболее успешные для хорошего урожая огурцов дни с 27 по 28 мая, после этого срока можно сажать семена огурцов с 3 по 7 июня.

Новоиспеченные дачники к вопросу о том, когда сажать огурцы, подходят неправильно, считая, что чем позднее посадить, тем лучше.

Это не так, в большинстве случаев, заболеваниям подвергаются именно те растения, которые посажены позднее, причина этого – роса и повышенная влажность середины лета.

Оптимальный вариант срока посадки огурцов в грунт тот, который указан на пакетике семян, с учетом территориальных особенностей климата.

Если же дачник хочет получить огурцы, как можно быстрее, посеять растения можно и в начале апреля, но тогда следует позаботиться о том, чтобы грядка постоянно была накрыта, как минимум, тремя слоями плотной пленки.

По мере прогревания температуры воздуха можно убирать один за другим пленочный слой.

Как сажать? Вырастить достойный урожай можно только в том случае, если правильно посадить огурцы.

Когда грядки подготовлены, а большинство семян наконец-то проклюнулось, встает вопрос – какова глубина посева семян огурцов?

Есть два варианта посадки. Первый подразумевает посадку в небольшие лунки, при втором варианте сеять огурцы следует в небольшие бороздки.

При этом глубина лунок должна быть немного больше, чем глубина бороздок, около 4 см. Для того чтобы растение взошло наверняка, сажают в одну лунку по 2 — 3 семечка.

Если из семян в одном углублении вырастут все огурцы, следует их проредить. Способ прореживания необходимо выбирать не такой, как, к примеру, для моркови, то есть нет необходимости вырывать растение с корнем, нужно просто надломать лишние стебли. Таким образом не повредится общая корневая система.

Важно! Прореживание необходимо начинать только после того, как у ростка образуется третий лист.

Глубина бороздок же должна быть не более 3 см, если почва рыхлая, если же грунт плотный огурцы могут быть посажены выше.

Высаживая семена, ориентируются также на степень их пророщенности. То есть, если ростки мелкие, или же сеют не подготовленные семена, глубина может быть меньше.

Семена огурцов в открытый грунт следует сажать на определенном расстоянии друг от друга. При этом необходимо выбирать расстояние не только в зависимости от сорта, но и исходя от способа выращивания.

Важно! Перед посевом огурцов лунки или бороздки нужно обильно пролить водой, почва должна быть влажной.

Действия сразу после посева. Сразу после посадки огурцы необходимо накрыть пленкой, таким образом в результате искусственной влажности пророст их будет происходить активнее. Кроме этого пленка убережет от холодов.

Через пару дней можно проверить грядку, важно, чтобы она не покрывалась коркой, земля должна быть все время рыхлой.

Можно осторожно без каких-либо дополнительных средств, чтобы не повредить семена, снять верхний корковый слой почвы.

Также стоит выполнять несложные правила дальнейшего ухода выращивания огурцов из семян:

1. Обязательна регулярная прополка. Даже при условии, что сорняки мелкие, они могут замедлить развитие огурцов.
2. Не допускать пересыхания почвы. Поливать следует весь ряд полностью, не пролитых промежутков между растениями быть не должно.
3. Сразу после каждого полива производить рыхления вокруг растений.
4. Нужно обязательно подкармливать овощи, обычно график удобрений огурцов – раз в 10 дней. Удобрения должны быть органическими, многие советуют пока растение маленькое, обкладывать его коровяком.

Сразу после того, как на огурце появились усики, то есть видоизмененные побеги, необходимо подвязать растения к шпалере, если подразумевается вертикальный способ выращивания.

Кроме этого за растениями нужен уход, в который входят такие действия:

1. Прищипывание. Удаляют верхнюю часть огурца в тот момент, когда появится шестой лист. В зависимости от сорта оставляют три или одну плеть огурца. Обычно у тех растений, которые опыляются насекомыми, обрезают слабые плети, оставляя одну мощную, остальные же растят в три плети.
2. Удаление боковых плетей. Для того, чтобы каждому растению хватало воздуха и света, требуется удалять и боковые стебли. Делать это необходимо регулярно, один раз в две недели.
3. Те цветочки, которые образовались еще до седьмого листа, советуют удалять, иначе растение не достигнет нужного размера.
4. Окучивание. К растению со все сторон сгребают землю, таким образом при поливе будет накапливаться влага, растение перестанет пересыхать, а значит и корневая система станет сильнее.
5. Мульчирование. Производится также, как и окучивание для сохранения необходимой влаги. Мульчирование производят с помощью опилок.
6. Полив производят только теплой водой. Обычно производят его ежедневно, однако допускается и режим через день. Если влаги будет недостаточно, любой сорт огурцов будет горчить. Если мульчирование уже произведено, тогда полив следует сократить до одного раза в неделю.
7. Прополка взрослых растений. Необходима она только 4 раза за сезон, иначе можно навредить растению.
8. Уход за листьями. Если нижние листья начали болеть и увядать, их стоит немедленно удалять пока не произошло заражение верхних листков.

Кроме этого, для того, чтобы наконец получить завязи, те огурцы, которые опыляются насекомыми, нужно опрыскивать привлекающим пчел составом.

Для жидкости необходимо взять сахар и воду в соотношении 1 к 10, и несколько гранул борной кислоты.

Для справки! Некоторые огородники придерживаются мнения о том, что огурцы в открытом грунте не нуждаются в прищипывании, считая, что у таких растений достаточно женских и мужских цветков. Однако все дело в сорте овоща – в гибридных сортах присутствуют всегда на главном стебле оба вида цветков.

Уже после того, как растения будут выращены и после того, как появятся первые огурчики, проверять новый урожай следует ежедневно, не следует допускать перезрева овощей и вовремя снимать плоды. Таким образом можно добиться более длительного плодоношения.

Выращивание огурцов в открытом грунте (Видео)

Борьба болезнями и вредителями

Общие профилактические меры. Для получения нормального и качественного урожая огурцов следует придерживаться ряда требований. К ним относится следующее:

• производится высевание только семян, которые подвергаются обеззараживанию и подготовке;
• почва должна быть плодородной, рыхлой, чистой, удобренной и достаточно прогретой (до +14ºС на глубине 8 см);
• следует соблюдать севооборот, который предполагает выращивание огурцов на одном участке спустя 2-3 года (при посеве семян в теплице следует ежегодно проводить замену верхнего плодородного слоя почвы);
• осуществляется удаление с участка всех остатков растительности (лучше всего их сжигать);
• используются семена, являющиеся максимально устойчивыми к болезням и вредителям;
• в теплице происходит постоянное проветривание (теплая и сухая среда способствуют активному росту овощей);
• выращивание огурцов рекомендуется осуществлять на участке, где росли томаты, картофель и бобовые культуры;
• запрещается высаживать семена в месте, где прошлым летом находились тыква или кабачки.

БОЛЕЗНИ

Мучнистая роса. Является наиболее распространенным заболеванием. Характерная черта — поражение листьев (очень редко черешков, стеблей и плодов). Белое пятно покрывает верхнюю часть листка, постепенно охватывая его полностью. Спустя некоторое время растение становится бурым. Происходит опадание целых плетей. Качество и количество овощей уменьшается.

Основные причины появления мучнистой росы:

• высокая влажность и густота посевов;
• наличие температурных перепадов;
• произрастание сорняков;
• полив слишком холодной водой.

Устранение этой болезни огурцов (на фото) может осуществляться путем:

• удаления и сжигания пораженных листков;
• обработки 0,3%-ной коллоидной серой (25-30 г на 10 л воды) или молотой серой (30-35 г на площадь участка в 10 м²);
• внесения калиевой подкормки;
• опрыскивания листьев с обеих сторон жидким коровьим навозом с мочевиной (на 10 л теплой воды 1 л навоза и 1 ст. л. мочевины);
• применения химических препаратов (Оксихома или Топаза);
• уничтожения остатков сорняков и прочей растительности.

Пероноспороз. Проявляется в возникновении на верхней части листков желто-зеленых пятен различной формы, которые имеют светло-зеленый налет. Нижнюю часть листьев пероноспороз окрашивает в фиолетовый цвет. Из-за переноса ветром распространение болезни огурцов происходит мгновенно. Поэтому медлить с ее устранением нельзя. Высаживать огурцы на таком участке следует спустя 5-7 лет.

Причины возникновения пероноспороза:

• наличие постоянного конденсата (туман, роса);
• резкие температурные колебания днем и ночью;
• холодный полив.

Борьба с пероноспорозом предусматривает выбор одного из таких вариантов:

• использование перманганата калия;
• обработку мочевиной (1 г / 1 л воды) или молочной сывороткой (на 10 л воды 1 л молока и 10 капель йода);
• внесение подкормок;
• опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью (на 10 л воды по 100 г извести и медного купороса);
• применение фунгицида «Ризоплан».

Основной способ борьбы с пероноспорозом заключается в правильном проведении профилактических мер:

• приобретение семян гибридов, устойчивых к болезни;
• посев раннеспелых сортов;
• соблюдение оптимального температурного и влажностного режимов;
• проветривание теплиц;
• сбор, сжигание растений и полив грядки медным купоросом после окончательного сбора урожая.

Корневая гниль. Появление желтого цвета и резкое увядание хорошо растущих и цветущих огурцов свидетельствуют о поражении корней растений. В большинстве случаев причиной данного явления становится корневая гниль. В этом можно убедиться, если приоткрыть стебель растения, находящийся в земле. Он будет растрескавшимся и желтым.

Основная причина появления корневой гнили — высаживание огурцов на одном участке в течение нескольких лет подряд. Чаще всего происходит развитие болезни огурцов в теплице.

Для недопущения корневой гнили следует придерживаться таких мер:

• осуществляется полив только теплой водой;
• посадку семян не проводят в тяжелый грунт и на слишком большую глубину;
• в теплицах не допускается повышенной влажности;
• удаление всей сорной растительности.

Избавиться от корневой гнили на ранней стадии заболевания можно одним из двух способов:

1. Стебель оголяется до корня и присыпается древесной золой или мелом.
2. Корни обрабатываются раствором, для изготовления которого используются вода (0,5 л), известь (3 ст. л.) и медный купорос (1 ч. л.).

Если огурцы не удалось спасти, то:

• их следует аккуратно удалить с участка;
• обработать грядку сухой хлорной известью (180-200 г / 1 м²);
• все инструменты вымыть стиральным порошком.

Кладоспориоз. Является вирусной болезнью, которая поражает плоды. Мелкие и водянистые пятна покрывают огурцы. С течением времени огурец трескается и приобретает кривую форму. Листья тоже меняют форму, а вся завязь погибает спустя неделю (если не предпринять мер).

Причины возникновения кладоспориоза:

• использование в теплице старой полиэтиленовой пленки;
• повышенная влажность;
• полив дождеванием;
• сорная растительность.

Борьба с заболеванием предполагает:

• посев семян, устойчивых к кладоспориозу;
• проветривание теплицы;
• прекращение полива на 6-7 дней;
• внесение подкормок с сульфатом калия;
• опрыскивание бордоской жидкостью (15%).

Белая гниль. Слизь и налет покрывает все части огурцов: листья, стебли, цветки и усики. Особенно часто белая гниль развивается в условиях повышенной влажности. Например, в теплицах.

Избавиться от заболевания можно с помощью:

• дезинфекции почвы (на 10 л воды 10 г мочевины и 3 г медного купороса, расход — 1 л / 10 м²);
• срезания зараженных частей овощей и присыпки золой или известью;
• редкого посева семян.

Антракноз. Округлые пятна бурого и розового цвета поражают листья огурцов. Кусты начинают темнеть, а плоды становятся сморщенными. Если преобладает влажная погода, то заболевание распространяется на корни растений.

Для недопущения возникновения и устранения антракноза:

• посев семян осуществляется в достаточно нагретый грунт;
• соблюдается схема севооборота;
• полностью уничтожаются сорняки и остатки сельскохозяйственных культур;
• растения опрыскиваются бордоской жидкостью (1 раз в неделю за 5-6 дней до сбора плодов);
• огурцы обрабатываются хлорной известью (40-45 г на 10 л воды, 1 раз в 8-10 дней за 20-22 дня до сбора урожая).

ВРЕДИТЕЛИ

Бахчевая тля. По размерам эти вредители огурцов приблизительно 2 мм. Отличаются темно-зеленым телом овальной формы. Самки не имеют крыльев. Могут производить до 15-20 поколений за сезон.

Бахчевая тля съедает все части растения: листья, цветы, плоды. Цветки увядают, а листья опадают. Наличие влажной среды сделает невозможным спасение урожая.

Для уничтожения насекомых необходимо использовать следующие методики:

1. При небольшом количестве вредителей используется мыльный раствор с добавлением шелухи лука (10 л кипяченой воды заливается 50 г мыла и 500 г шелухи) или зольная смесь (250 г золы, 60 г мыла, ведро воды). Обработка посевов осуществляется 2 раза с 5-дневным интервалом.
2. При массовом размножении тли применяют карбофос (3 г / 1 м²), препараты «Фитоверм» (ампула на 8-9 л, расход — 1 л / 10 м²) и «Искра» (таблетка на 8-9 л, расход — 1 л / 10 м²). После нанесения средств участок на сутки покрывается полиэтиленом.

Для недопущения появления бахчевой тли придерживаются таких профилактических мер:

• полное уничтожение сорной растительности;
• проведение своевременного полива;
• посадка сопутствующих сельскохозяйственных культур, которые отпугивают вредителей (кориандра, мяты, горчицы, чеснока или базилика).

Паутинный клещ. Этот сосущий вредитель, отличающийся красно-зеленым цветом, располагается на прилегающей к земле стороне листа. Насекомое питается соком зеленых листьев. Вследствие этого ухудшается процесс фотосинтеза. Что становится причиной полного опадения листьев.

В большинстве случаев паутинные клещи появляются весной в неразборной теплице. Самки вредителей без проблем переносят зиму в конструкции. После чего опутывают листья паутиной и откладывают до 150 яиц за один раз (в жаркую погоду самки могут выводить до нескольких поколений). Вылупившиеся личинки растут в течение 2 недель.

Эффективная борьба с вредителями огурцов предполагает выполнение таких действий:

• увлажнение грунта;
• ежегодная замена верхнего плодородного слоя почвы в теплице;
• очистка участка от сорной растительности;
• применение средств, содержащих фосфор;
• опрыскивание побегов луковой смесью дважды с интервалом в 5 дней (10 л воды, 1 стакан измельченного на мясорубке лука, по 1 ст. л. жидкого мыла и черного молотого перца, 3 ст.л. древесного пепла);
• обработка растений настоем из 60 г растертого горького перца, 5 ст. л. древесного пепла, 1 ст. л. мыла и ведра воды;
• посадка возле огурцов укропа, который привлечет божьих коровок (они поедают паутинных клещей).

Белокрылка. Является небольшим плодовитым и прожорливым насекомым. Белокрылка проявляет максимальную активность в конце июля – начале августа. Вредитель выводит личинок, перелетая с одного куста на другой. Листья огурцов покрываются грибками, становятся черными и начинают увядать.

Для борьбы с белокрылкой используются препараты:

• «Инта-вир»;
• «Фосбецид»;
• «Конфидор».

Можно попробовать:

• смыв насекомых с листьев сильной струей воды;
• размещение липких лент;
• неглубокое рыхление почвы (до 2 см) и высыпание торфа;
• посадку табака возле огурцов (он привлечет белокрылку, после чего табак обработать химическим средством).

Ростковая мушка. Данный вредитель откладывает яйца в грунт в начале мая. Появляющиеся личинки достигают 7 мм. Они проникают во внутреннюю часть стеблей растений. Спустя две недели личинки, поедая зелень, становятся взрослыми особями, которые тоже дают потомство. Иногда вредители не дают семенам огурцов даже выйти из земли.

Ликвидировать насекомых можно только путем:

• глубокого рыхления почвы перед посадкой;
• высаживания проросших семян;
• использования стимуляторов роста при замачивании семенного материала;
• применения в теплице готового компоста;
• уничтожения всех сорняков и тщательного вскапывания участка после сбора урожая.

Муравьи. Эти насекомые способны повредить корневую систему огурцов. Они также являются главной причиной появления тли.

Чтобы уничтожить муравьев, потребуется:

• максимально часто рыхлить землю;
• обрабатывать участок древесной золой или гашеной известью;
• обдавать муравейники кипяченой водой;
• раскладывать ловушки (бутылки, наполненные сладким сиропом).

Слизни. Поедание зелени и порча плодов в ночное время — это «проделки» слизней. Сам урожай огурцов тоже будет испорчен пометом вредителей.

Борьба со слизнями ведется посредством:

• внесения в грунт гашеной извести или древесной золы;
• обработки препаратом «Метальдегид»;
• удаления сорной растительности;
• создания конструкций, где будут находиться слизни в дневное время (картона, досок, небольших бревен, старой посуды), с последующим уничтожением вредителей.

Сбор и хранение урожая

Как часто надо собирать огурцы? Убирать урожай надо, как только зеленцы достигнут нужного, в зависимости от их предназначения, размера: для консервирования – 8-10 см; для засолки – от 8 до 18; салатные сорта – от 12 см и больше.

В период массового плодоношения их надо снимать не реже чем через 2 дня, иначе они перерастут, превратившись в «желтяки», и помешают образованию новых зеленцов.

Еще лучше собирать зеленцы чаще, даже по 2 раза в день. Кроме того, обязательно регулярно надо удалять все неудачные плоды – и уродливые «кубарики», и «крючки», и все плоды с царапинами и пятнами (пятна могут быть признаком болезни).

За счет частоты сбора зеленцов можно как бы регулировать численность их разновидностей у не слишком специализированных сортов. При частой уборке будет появляться больше плодов для консервирования, при более редкой – для засолки и салата.

Только после первого заморозка плоды надо собирать все подряд, включая неудачные, которые можно будет отбраковать уже после сбора.

Как правильно собирать огурцы? Отделять плоды надо так, чтобы плодоножка осталась на плети. Зеленцы лучше всего срезать ножом; тянуть, дергать и перекручивать плодоножки нельзя – это ослабит само растение. Также во время уборки нельзя переворачивать плети.

Собирать огурцы лучше рано утром или вечером. Собранные зеленцы надо сразу поместить в тень или в прохладное место.

Способы хранения свежих огурцов. К сожалению, свежие огурцы хранятся не очень долго, потому-то их обычно на зиму солят или маринуют. Но на несколько дней, а то и на неделю-другую срок их хранения продлить не так уж сложно. Самый простой способ – завернуть их в полиэтилен, это позволит выиграть дней пять. Чуть подольше позволит им не завянуть и «букетный» способ, когда огурцы обрывают с плодоножками и ставят в кастрюльку или банку с водой этими ножками вниз. Воды в кастрюльке должно быть немного (большая часть огурца должна находиться на воздухе), и менять ее надо каждые 2-3 дня, чтобы она не загнила. Еще можно хорошо вымытые плоды просто обмазать сверху яичным белком и дать ему подсохнуть, тогда огурчики можно будет держать даже не в погребе или холодильнике.

Дольше всего сохранить огурцы можно в деревне, рядом с которой есть ручей, – их надо осенью сложить в бочонок с грузом и опустить его в проточную воду. Если ручей достаточно глубокий и не промерзает с наступлением холодов до дна, вы сможете лакомиться свежими огурцами даже зимой.

Сорта огурцов для открытого грунта

Апрельский F1. Раннеспелый универсальный гибрид, плодоношение которого наступает спустя 45-55 дней после появления всходов. С успехом выращивать его можно не только в открытом грунте, но и в небольших балконных ящиках — растение отличается компактностью и способностью к саморегуляции ветвления. Цилиндрические плоды довольно крупные: при весе 200-250 г в длину они достигают 22-25 см. Неоспоримые преимущества сорта: отсутствие горечи, нетребовательность в уходе и относительная холодостойкость, что дает возможность получать хорошие урожаи в открытом грунте.

Ерофей.  Пчелоопыляемый среднеспелый универсальный (годится как для употребления в свежем виде, так и для консервирования) сорт. Растение смешанного типа цветения, сильноветвистое и сильнорослое. Зеленец короткий (около 6-7 см), удлиненно-яйцевидной формы, немного бугорчатый. Сорт достаточно устойчив к ложной мучнистой росе.

Муравей F1. Партенокарпический ультраскороспелый (35–39 дней) гибрид. Растение среднеплетистое, пучкового типа цветения с ограниченным ветвлением боковых побегов. Плоды крупнобугорчатые, цилиндрической формы, в длину доходят до 12 см. Сорт устойчив к оливковой пятнистости, а также к ложной и настоящей мучнистой росе.

Маша F1. Партенокарпический ультраскороспелый (35–39 дней) высокоурожайный гибрид пучкового типа цветения с длительным периодом плодоношения. Плоды — крупнобугорчатые корнишоны правильной цилиндрической формы — генетически лишены горечи, обладают высочайшими вкусовыми свойствами и годятся не только для употребления в свежем виде, но и для консервирования. Сорт устойчив к комплесу болезней: мучнистой и ложной мучнистой росе, вирусу мозаики огурца и другим, а также к неблагоприятным условиям выращивания.

Конкурент. Урожайный скороспелый (43-53 дня) засолочный сорт с хорошими вкусовыми качествами. Плоды удлиненно-овальные или цилиндрические, длиной доходящие до 12 см, сплошь покрытые крупными бугорками, достигают веса 120 г. Сорт устойчив к мучнистой росе и бактериальной пятнистости.

Родничок F1. Среднеспелый (от 48 до 55 дней) пчелоопыляемый гибрид, устойчивый к комплексу болезней. Цилиндрические плоды, покрытые мелкими бугорками с редкими шипами, лишены горечи; используются для засолки и консервирования. Длина спелого зеленца доходит до 12 см, а масса не превышает 100 г.

Заключение

Выращивание огурцов — не экстра сложная задача, тем не менее эта культура имеет свои требования. Огурец очень любит свет и влагу, а по отношению к теплу является одной из самых теплолюбивых культур. И если подойти к этому делу серьезно, то можно получить отличный урожай и не только лакомиться огурцами летом, но и заготовить их на зиму.

Основные виды строительных материалов и изделий
каменные природные строительные материалы и изделия из них;
вяжущие материалы неорганические и органические;
лесные материалы и изделия из них;
металлические изделия.
В зависимости от назначения, условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений подбираются соответствующие строительные материалы, которые обладают определёнными качествами и защитными свойствами от воздействия на них различной внешней среды. Учитывая эти особенности, любой строительный материал должен обладать определёнными строительно-техническими свойствами. Например, материал для наружных стен зданий должен обладать наименьшей теплопроводностью при достаточной прочности, чтобы защищать помещение от потерь тепла; материал сооружения гидромелиоративного назначения — водонепроницаемостью и стойкостью к попеременному увлажнению и высыханию; материал для покрытия дорог (асфальт, бетон) должен иметь достаточную прочность и малую истираемость, чтобы выдержать нагрузки от транспорта.