Как вырастить картофель?

Картофель является многолетним клубненосным растением, который представляет собой один из самых важных продуктов питания. Белки картофеля содержат практически все аминокислоты, встречающиеся в растениях.  Помимо большого содержания углеводов, фосфора, калия и витамина С, картофель обладает уникальной клетчаткой, которая абсолютно не раздражает слизистую желудка.

Картофельный крахмал способствует снижению уровня холестерина в крови. Калий помогает выводить лишнюю воду из человеческого организма, снимает отеки. Вот почему эти клубни в вареном и печеном виде чрезвычайно полезны людям с почечными и сердечными недугами. Ученые называют его ботаническим шедевром и давно утверждают о неоспоримой пользе картофеля. Он считается одним из самых полезных овощей.

В данной статье мы подробно поговорим о технологии выращивания картофеля и об особенностях ухода за этим растением на всех этапах культивации.

Где выращивают картофель в России?

На сегодняшний день картофель выращивают повсеместно: от южных районов до Полярного круга, от западных границ до Дальнего Востока. Однако основные его массивы расположены в умеренных по климатическим условиям районах страны.

В условиях нечерноземной зоны России климатические условия не позволяют выращивать картофель круглый год, однако вполне возможно получать свежую продукцию, начиная с июня. Для этого нужно знать и учитывать некоторые особенности биологии и агротехники раннего картофеля.

Требование к влаге

Картофель любит прохладу. Для его роста и развития наиболее благоприятна влажная, нежаркая погода. При температуре воздуха выше 40 градусов, рост надземной части прекращается, а само растение может погибнуть.

Но при этом стебли и листья этого корнеплода очень чувствительны и к значительному понижению температуры. Так например, последствием небольших заморозков может стать почернение растения, которая больше не восстановиться.

В зависимости от периода вегетации требования к влаге также могут отличаться. Так например, на первых порах, недостаток влаги молодыми всходами переноситься достаточно хорошо. Но а в периоде формирования бутонов и цветения, потребность в ней резко возрастает.

При жаркой и сухой погоде кусты картофеля вянут, что может отрицательно сказаться на будущем урожае. Но а в конце вегетационного периода на засуху растение уже не так остро реагирует.

Достаточное количество осадков в июне и в первой половине июля крайне важно для урожая ранних сортов. Осадки в июле и первой половине августа гарантируют урожайность среднеспелых и поздних сортов.

Почва

Поддержание почвы в нормальном состоянии является одним из важнейших условий при выращивании картофеля. Подготовка почвы под картофель заключается в выполнении нескольких видов работ в осеннем, либо в весеннем периоде.

Выбор места для участка. Вырастить картофель можно практически в любом грунте, пригодном для выращивания других культурных растений. Главное, участок должен находиться на хорошо освещенной местности и был достаточно увлажнен.

Крайне нежелательно и переувлажнение, так как это может замедлить рост куста. К томе же это может поспособствовать и развитию бактериальных и грибковых болезней.  При слишком близком к поверхности залегании грунтовых вод (безопасным является расстояние 40 – 60 см), требуется создать дренажную систему.

Так как картофель является светолюбивым растением, то при посадке в затенённом месте проявляется недостаток фотосинтеза: ботва начнет вытягиваться, листья желтеть, а цветение — слабым. В конечном итоге клубни будут мелкими, а урожайность оставит желать лучшего.

Типы почв

Легкие почвы. Основное агротехническое направление в окультуривании легких почв – это повышение влагоемкости и плодородия, так как песчаные и супесчаные почвы по механическому составу хорошо пропускают воду, однако очень плохо ее удерживают. Так, вместе с водой полезные и питательные свойства вымываются в нижние слои почвы.  Более того, легкие почвы хорошо пропускают воздух и свет, поэтому очень быстро прогреваются, что приводит к быстрому снижению влаги в почве.

В таблице представлены органические удобрения, способствующие повышению плодородия улучшению влагоемкости почвы, а также указаны оптимальные дозировки удобрений и глубина их внесения в зависимости от срока посадки картофеля:

Средние и тяжелые почвы

Средние почвы. Механическая структура суглинистых почв является промежуточной между глинистой и песчаной почвой.  В связи с этим, в суглинистые почвы поступает достаточно воздуха, однако нуждается в регулярном пополнении полезными и питательными веществами не только для повышения плодородия почвы, но и для его сохранения.

Тяжелые почвы. Глинистая и тяжелосуглинистая почва по своей структуре обладает плохими физическими свойствами. В такой почве практически нет воздуха, почва плохо дренирована, наблюдается большое скопление воды. При высыхании почвы, на ее поверхности  образуется плотная почвенная корка, что препятствует проникновению воздуха и ослабляет жизнедеятельность полезных микроорганизмов в почве.

В таблице представлены способы улучшения механического состава глинистых почв перед посадкой картофеля:

Вышеперечисленные способы позволят за короткий срок улучшить механический состав почвы. Эффективность способов до 95%, срок действия длится до года.

Вспашка. Цель осенней и весенней (предпосевной) вспашки грунта под картофель заключается в создании глубокой, рыхлой, хорошо вентилируемом слое почвы, в котором накопится и сохранится достаточное количество влаги.

Дополнительные задачи вспашки заключаются в уничтожении семян  растений – сорняков и возбудителей картофельных заболеваний. А также это позволит перемешать удобрения в грунте и заделать их на достаточную глубину.

В данном случаи необходимо также произвести качественную обработку краев участка, где может наблюдаться уплотнение грунта, особенно в дождливом периоде. Без дополнительного рыхления на протяжении всего периода роста в таких местах появляется много мелких и позеленевших клубней, а урожайность ниже на 30-40%.

При ручной вспашке глубина возделывания почвы должна составлять 25 – 30 см, то есть на штык лопаты.

Севооборот

Целина является лучшей почвой для картофеля, но в большинстве случаях приходится чередовать разные культуры.

Не желательно производить посадку картофеля после пасленовых: баклажана, помидоров и стручкового перца. Объясняется это тем, что у этих растений вредители и болезни являются общими.

Также избегаем участков, на которых выращивалась капуста, так как для борьбы с заболеваниями капусты известь используется в больших дозах, в связи с чем риск заражения картошки паршой существенно возрастает.

Чередовать картофель можно с луком, свеклой, кабачками, морковью, фасолью, огурцами и горохом. Желательно на прежнее место конечно же возвращаться не раннее чем через 3-4 года.

Технология выращивания картофеля

Подготовка посадочного материала. Подготовка клубней для посадки заключается в их проращивании. Зачем это нужно? В  случаи, если семенной материал достать из подвала и раскидать его по лункам, на развитие растения уйдет на три недели больше, нежели чем с подготовкой. В некоторых регионах нашей страны это можно назвать непозволительной роскошью. Никто не хочет терять драгоценное время. А потому целесообразней производить подготовку семенного материала и сбор урожая вовремя.

Существует несколько методов подготовки картофеля. Выделяют три самых эффективных и распространенных способа:

«Световой». Самый простой и эффективный метод проращивания ростков на клубне. В данном случаи необходимо семенной материал из подвала вынести в светлое и теплое место с температурой 20 – 22 градуса. Раскладываем в один слой.

Картофель должен хорошо освещаться естественным солнечным светом, но не надо выкладывать его на солнцепек. При раскладывании материала уродливые и больные клубни следует отсортировать. Прорастать картофель начнет примерно через 10 – 15 дней, что также необходимо учитывать при планировании посадки овоща в открытый грунт.

«Парниковый». Данный способ проращивания подразумевает использование полиэтиленовых мешков, в которых также необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. Мешки примерно на 1/3 наполняются семенным материалом, после чего полиэтилен необходимо закрыть и подвесить в светлое, теплое место. Благодаря парниковому эффекту, который возникнет в мешке, клубни быстро прорастут.

Подготовка данным способом займет примерно 10 дней. В этих же мешках также можно картофель транспортировать до приусадебного участка.

«Поливочный». Данный метод в какой то степени можно назвать необычным, но также является достаточно эффективным. За день до посадки семенной материал необходимо залить водой. Один день картофель лежит в дождевой, теплой воде, после чего можно приступить к посадке. Так материал быстрей прорастет в грунте, процесс займет всего пару недель для созревания ростков в почве.

Хотелось бы также отметить, что некоторые садоводы перед посадкой крупные клубни разрезают пополам. Данный способ достаточно хорош для увеличения количества посевного материала, при условии, что выполните данную процедуру правильно. Разрезав клубни, срезы присыпаем золой. Разрезанная картошка (когда будете разрезать клубни, старайтесь, чтобы на обеих половинках были глазки) на свежем воздухе должна постоять 1-2 дня. Только после этого можно приступать к высадке в открытый грунт.

В случаи использования мелкого семенного материала (картофеля по весу менее 30 г) будущий урожай будет достаточно бедным. Для посадки лучше использовать средние по размеру клубни (от 30 г до 80 г).

При использовании крупного, разрезанного материала, можно получить более обильный урожай, по сравнению с мелкими «горошинами».

Сроки посадки. Определить время посадки картофеля самостоятельно не сложно. Важно помнить, что как только прошли заморозки и почва прогрелась до +8°С на глубине 10-12 см, можно начинать посадку.

Для точного определения этого периода можно воспользоваться на выбор народным или аналитическим методом, либо сделать выводы на основании обоих:

• проанализируйте прогноз погоды на интересующий период, основываясь на информации из нескольких источников;
• обратите внимание на цветение черемухи, появление листов у березы – разница между этими событиями обычно составляет 10 дней и знаменует начало периода посадок.

Способы выращивания картофеля. Теперь нам следует дождаться пока грунт достаточно прогреется, после чего приступаем к посадке картофеля. Схем посадки множество, но мы остановимся на самых распространенных вариантах.

Посадка картофеля рядами (под лопату)

1). Лопатой проделываем лунки на расстоянии примерно в 30 см друг от друга. В данном случаи расстояние между лунками зависит и от сорта картофеля. Так например, для ранних сортов с не слишком густой ботвой достаточно 25 см, для поздних – 30–35 см. В случаи, если вам все же неизвестны особенности сорта, то есть насколько густой будет ботва, то можно ориентироваться по количеству отростков на клубнях, то есть чем их больше, тем больше делаем расстояние между лунками. Ботва одного куста не должна затенять ботву другого: чтобы урожай был обильным, для интенсивного фотосинтеза побегам нужно как можно больше света.

2). Чем тяжелее почва, тем лунки делаем менее глубокими: для супесчаных почв – 8–10 см, для суглинистых – 5–6 см.

3). Удобно, когда один человек выкапывает лунки, а другой кладёт в них удобрения и картошку (желательно так, чтобы не сломать хрупкие ростки). При высадке рассады из глазков или отростков дополнительно в каждую лунку выливают пол-литровую банку воды.

4). Посаженный картофель присыпаем землей из следующей лунки.

5). Расстояние между рядами должно составлять около 70 см. На маленьком участке при высадке ранних сортов ширину сокращаем до 60 см.

Но у этого способа имеется и свой недостаток. А именно, при обильных дождях картофель может задохнуться.

Посадка картофеля в гребни

Данный вариант лучше всего подойдет в тех регионах,  для которых характерны обильные дожди. При такой схеме клубни расположены выше уровня почвы, и дождевая вода стекает в междурядья, не причиняя вреда картошке.

1). Культиватором или плугом нарезаем гребни с высотой примерно в 15 см. Расстояние между гребнями определяем, как и в случаи с посадкой под лопату.

2). На вершинах гребней, на расстоянии в 30 см друг от друга, выкапываем лунки глубиной 5–6 см, кладем в них по одному клубню и засыпаем землей.

Но к сожалению и у этого способа имеется свой недостаток. В песчаных или супесчаных почвах гребни быстро высыхают, в связи с чем поливать картофель необходимо часто.

Посадка картофеля в траншеи

В засушливых регионах, чтобы добиться хорошего урожая, картофель лучше всего сажать в траншеи.

1). В осеннем периоде выкапываем траншеи глубиной в 20 – 30 см и с расстоянием друг от друга в 70 см. Укладываем в них органику (смесь компоста, навоза, мокрого сена, иногда добавляют золу).

2). Весной, когда перегной осядет, глубина канавок будет около 4-5 см. Клубни при посадке раскладываем на расстоянии 30 см друг от друга, затем присыпаем землей.

3). При таком способе нет необходимости дополнительно удобрять картошку, так как все необходимое уже имеется в компостном слое. Перегной согревает клубни, и они быстрее дают всходы.

4). Чтобы влага лучше сохранялась, траншеи присыпаем не землей, а мульчой (соломой или сеном), с толщиной около 5-7 см. По мере роста побегов мульчу досыпаем.

При обильных осадках картофель, посаженный в траншеи может сгнить. Поэтому если существует опасность обильных дождей, по краю грядок нарезают канавки глубиной в 10–15 см, предназначенные для стока воды.

Посадка картофеля сдвоенными грядками

1). С помощью колышков размечаем сдвоенные грядки. Расстояние между рядами в грядках – 40 см. Расстояние между грядками – 110 см. Расстояние между лунками в ряду – 30 см.

2). Картофель сажаем в лунки, расположенные в шахматном порядке.  Как только картофель даст всходы, окучиваем ее таким образом, чтобы сформировался гребень с шириной основания в 110 см.

При этом методе посадки корневая система картофеля получает больше места, а ботва – больше света, следовательно, увеличивается и урожай. Причём 2 грядки по 2 ряда картофеля занимают столько же места, сколько и 4 одинарных ряда. Зато процесс обработки картофеля значительно легче. Схему можно использовать при посадке обычным способом, в гребни и в траншеи.

Уход за картофелем.

Окучивание и подкормка картофеля. При высоте ботвы картофеля 18—20 см растения окучивают. Окучивать лучше при не слишком влажной почве.

Как подкармливать картофель. Слаборазвитые растения в это время полезно подкормить навозной жижей, птичьим пометом или минеральными удобрениями. На каждый куст расходуют 3—6 г суперфосфата, 3—4 г — хлорида калия или сульфата калия, 1—3 г — аммиачной селитры или мочевины, 5—10 г — древесной золы или 20—40 г торфяной золы. Для применения жидкой подкормки берут на ведро воды две столовые ложки азотных и калийных удобрений, четыре ложки фосфорных. Расход 1,5—2 л раствора на один куст.

Полив картофеля. Картофель чувствителен к недостатку и избытку влаги в почве. Во время засухи, когда у растений вянут листья, а почва на глубине 6—8 см становится сухой, необходим полив. Поливают растения вечером из расчета 2—3 л воды на один куст. Полив проводят дождеванием или по бороздам. На следующий день после полива, после того как вода впитается, почву рыхлят ручными мотыгами.

Как вырастить картофель (видео)

Видео №1

Видео №2

Вредители и болезни

Вредители картофеля

Проволочники и ложнопроволочники. Вредители личинки жука-щелкуна и чернотелки, повреждающие клубни и стебли картофеля. В клубнях проделывают длинные узкие каналы, что может стать благоприятной средой для возбудителей болезней, способных вызвать гниль.

Меры борьбы. Регулярный севооборот, с использованием бобовых культур. Для уничтожения личинок производят весеннюю и осеннюю перекопку почвы, известкование кислых почв.

Колорадский жук. Уничтожает ботву и клубни, что в свою очередь придет к снижению урожая. В поисках питания способны пролетать на огромные расстояния. При бессменном выращивании картофеля могут накапливаться и в почве.

Меры борьбы. Сбор вручную личинок и взрослых особей. Регулярная прополка и окучивание растений. Использование биологических и химических препаратов.

Картофельная нематода. Наносит вред корням и клубням картофеля. Растения, пораженные нематодой, существенно отстают в росте, нижняя часть листа может увядать, образуется мало стеблей, корневая система слабо развивается, клубни формируются мелкие или их совсем нет.

Меры борьбы. Перед посадкой, в возможные очаги заражения вносим мочевину, которую затем поливаем настоем на ростках картофеля. Посадочный материал тщательно отбираем. Использование специальных препаратов, например «Нематицид». При сборе урожая производим тщательный осмотр клубней – зараженный картофель ликвидировать.

Картофельная моль. Основными вредителями являются гусеницы, которые проникают под кожуру, в клубни или стебли. В листве гусеницы выедают внутренние ткани листьев.

Меры борьбы. Использование раствора 10% карбофоса (45 г на 5 л воды).

Стеблевая нематода. Крошечные круглые черви (0,3 -0,4 мм). По внешнему виду пораженное растение практически ничем не отличается от здорового. В основном личинки стеблевой нематоды переходят в молодые клубни из материнского клубня, или из почвы. Активно развиваясь, ко времени сбора урожая, клубни покрываются серыми пятнами с металлическим блеском, кожура в некоторых местах отслаивается и под ней виднеется разрушенная ткань.

Меры борьбы. Тщательный контроль качества семенного материала. Осеняя перекопка, удаление сорной травы и послеуборочное уничтожение растительных остатков.

Медведка. Обитает в почве, способен рыть в земле ходы. Перегрызая подземные части и клубни может нанести вред молодым всходам.

Меры борьбы. Использование приманок, которые можно приготовить своими руками. К 0,5 кг зерна добавляем 15 г растительного масла и хорошенько перемешиваем, затем раскладываем в норы медведки или непосредственно в почву, за несколько дней перед посадкой растений. При появлении всходов – закладываем в междурядья. Можно также использовать препарат «Медветокс».

Гусеницы совки. Способны нанести вред картофельной ботве и клубным. В вегетационном периоде они проникают в листву (иногда в стебли и клубни) проделывают множество ходов.

Меры борьбы. Использование препаратов: «Децис», «Цимбуш».

Болезни картофеля

Фитофтороз (картофельная гниль). Поражает все части растения: клубни картофеля, стебли и листья. Первые признаки проявляются на нижних листиках растения, которые в большей степени защищены от прямого солнечного света, на них появляются темно-коричневые пятна, а с оборотной стороны – белый налет. Особо остро данная болезнь распространяется во время дождей, так как споры гриба смываются с растения и впитываются в почву.

Меры борьбы. Использование при посадке только здоровых клубней. В вегетационном периоде растения окучиваем повыше, чтобы образующиеся клубни не были слишком на поверхности. Опрыскивание ботвы химическими препаратами. При первых признаках заражения опрыскиваем растения 1% раствором бордоской жидкости.

Ризоктониоз. Данное грибковое заболевание способна поразить ростки, стебли и клубни. Особенно подвержены заболеванию клубни, которые были пророщенные в темноте. На их ростках появляются темные или коричневые язвы, ведущие к частичной гибели ростков.

Меры борьбы. Посадку проводим пророщенными клубнями (предварительно смоченными в 1,5% растворе борной кислоты), в хорошо прогретую почву, не менее 8-9 ºС. Контролируем состояние почвы: соблюдаем оптимальный полив, не допускаем появления корки на поверхности.

Парша обыкновенная. Особенно восприимчива к данной болезни молодые ростки и растущие клубни. Парша проявляется на поверхности клубней в виде шершавых, сухих язв, которые при разрастании сливаются в грубую корку.

Меры борьбы. Для посадки выбираем лишь здоровые клубни, предварительно обработанные в растворе формалина (на 50 л воды 0,25 л 40% формалина). Избегаем выращивания картофеля на слишком известкованных почвах и удобренных свежим навозом, так как это является благоприятной средой для активного размножения парши в почве.

Макроспориоз. Распространяется на листву, стебли, и клубни картофеля в основном в первой половине периода активного роста. Заболевание проявляется в виде множества сухих темно-коричневых пятен по всей поверхности листьев, поначалу с четкими контурами, а позднее они увеличиваются в размерах и сливаются в сплошную черноту.

Меры борьбы. Придерживаемся принципа плодосмена (на одном месте выращиваем картофель один раз в три года). В почву вносим калийные и фосфорные удобрения.  Использование препаратов, например Поликарбицин или Арцерид.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая. Определенные даты назвать невозможно, поскольку сроки уборки картофеля зависят от множества факторов: от того, какие были выбраны сорта (ранние или поздние), когда картошка была посажена, как вы за ней ухаживали на протяжении лета и какие были погодные условия.

Кто-то начинает копать еще в июле-августе, другие дожидаются конца сентября. Одно можно сказать точно: летом следует выкапывать отдельные кустики картошки только для того, чтобы сразу использовать ее для приготовления блюд – вареная молодая картошка рассыпчата и нежна.

А вот для хранения выкопанный раньше срока картофель не подходит, так как кожура у него слишком тонкая. Малейшее повреждение клубней может впоследствии привести к их загниванию и порче запасов на зиму.

Большинство огородников начинают сбор картофеля, когда ботва пожелтеет и высохнет. Но что делать, если часть ботвы еще зеленая, часть пожелтела, а часть и вовсе полегла?

Столь неравномерное высыхание ботвы обусловлено тем, что ни при хранении, ни при посадке картофеля самодеятельные картофелеводы не отбирают корнеплоды по сортам и срокам созревания. Вся картошка высаживается в одно время и убирается примерно через 70-100 дней.

Выкапывать картофель лучше всего в солнечную сухую погоду. Не стоит делать это после дождя. Но сделать это нужно вовремя, до начала осенних дождей, иначе клубни впитают слишком много влаги и начнут гнить.

Хранение урожая. Прежде чем убрать урожай в погреб или другое место хранения, плоды обязательно просушиваем. Можно высыпать их в сухое проветриваемое помещение или под навес. Не допускаем попадания прямых солнечных лучей, иначе картофель станет зеленым и непригодным к употреблению.

Однако, если вы хотите сразу отобрать картофель на посадку в следующем году, его наоборот нужно положить на солнце и дать позеленеть.

Какой сорт картофеля лучше посадить?

При выборе сорта картофеля в обязательно порядке необходимо учитывать сроки созревания клубней, регион и тип почвы, где наиболее важным критерием можно назвать сроки первый. В среднем картофель созревает за 80 – 90 дней.

Если отталкиваться от климатических условий картофель можно разделить на следующие сорта:

• Раннеспелый (срок созревания — до 80 дней);
• Среднеспелый (срок созревания — до 100 дней);
• Позднеспелый (срок созревания — до 140 дней);

Рано поспевающий картофель предпочитают садить те, кто любит отведать свежую картошечку еще летом, а не осенью. Для хранения овоща зимой рекомендуется разводить позднеспелые сорта. В условиях Сибири например, нецелесообразно высаживать поздние виды, так как они просто не успеют вызреть. Лето в этих регионах короткое, холода приходят рано.

Для разведения культуры на приусадебном участке следует выбирать столовые сорта, а не кормовые или технические. В зависимости от типа почвы выделяют следующие лучшие сорта картофеля:

Удача. Раннеспелый сорт, урожайность которого может достигать до 800 кг с сотки. Мякоть клубня является белой, вкус средним. Устойчив к следующим заболеваниям: гнили, фитофторозу, мозаичному вирусу. Выращивать можно практически во всех видах почв.

Жуковский. Раннеспелый сорт. Подходит для всех видов почв. Клубни являются розовыми с белой мякотью. Урожайность — до 500 кг с сотки. Устойчив к засухе и болезням.

Романо. Среднеспелый сорт. Способен развиваться любых почвах. Клубни являются розоватыми, мякоть белой. Урожайность – до 350 кг с сотки. Устойчив к болезням и вредителям. Зимой храниться достаточно хорошо.

Бежицкий. Среднеспелый сорт. Любит легкие почвы. Клубни являются красными, мякоть белой. Имеет хороший вкус. Урожайность – до 500 кг с сотки. Зимой храниться достаточно хорошо.

Белорусский 3. Позднеспелый сорт обладающий отличным вкусом. Клубни являются белыми и гладкими. Урожайность – до 600 кг с сотки. Устойчив к заболеваниям. Зимой храниться хорошо.

Основные виды строительных материалов и изделий
каменные природные строительные материалы и изделия из них;
вяжущие материалы неорганические и органические;
лесные материалы и изделия из них;
металлические изделия.
В зависимости от назначения, условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений подбираются соответствующие строительные материалы, которые обладают определёнными качествами и защитными свойствами от воздействия на них различной внешней среды. Учитывая эти особенности, любой строительный материал должен обладать определёнными строительно-техническими свойствами. Например, материал для наружных стен зданий должен обладать наименьшей теплопроводностью при достаточной прочности, чтобы защищать помещение от потерь тепла; материал сооружения гидромелиоративного назначения — водонепроницаемостью и стойкостью к попеременному увлажнению и высыханию; материал для покрытия дорог (асфальт, бетон) должен иметь достаточную прочность и малую истираемость, чтобы выдержать нагрузки от транспорта.